各位好友
CIVIC賣掉隔了兩個月
我又發新文了
但這次不是新車的開箱
是小弟從日本買了車用儀表
不用再外接真空計或溫度senser
直接用車上的OBD2即可顯示ECU所能提供的資訊
對於我這種嫌麻煩的懶人 的確是一大福音啊
看圖去
1. 日本電裝品大廠Pivot X2 multi gauge
2. 產品功能及特性
3. Pivot X2 上視圖
4. X2 Gauge正面
5. 產品背面說明
6. 顏色與指針色及可顯示項目說明
7. 最重要的是價格 (但我入手價不是上面的標示)
8. 直接開箱
9. 產品內容物: a. Pivot X2 本體 b. OBD2訊號線 c. 表座 d. 說明書與保證書 e.表座固定膠帶
10. OBD2訊號線
11. Insert with engine running. ~~~別忘了
12. Pivot X2跟大家說bye bye
60 則留言:
寫些跟館主開箱測試無關
的參數資訊與心得：
昨晚無聊跑去看看這新玩意兒
順便累積一些相關數據：
首先是電子節氣門開度。
館主的愛車，引擎發動後：
純怠速無負載12.8～13.2％
純怠速開大燈13.6％
純怠速開冷氣14％
非常詭異的是：
上面數值跟我家小吸吐
居然一模一樣....
因為兩種車使用的電腦系統
與節氣門總成都不是一樣的
廠家出品的。
所以『我想』難道有可能是，
這就是使用電子節氣門後，
車輛引擎維持運轉時的
開度比例基本參數，
故為一種通用值？
以上只是推論臆測，不是真相。
要多累積其他廠家車種後才知道。
而瞬間大力快踩一下，
想看其節氣門馬達開啟之
反應速度。
(未踩到底，且轉速瞬間拉升不超過三千五百轉)
這樣最高有出現到80～90％的開度數值。
(這只是留在這參考，沒啥大意義)
不過我居然忘了測不發動時的
開度數值.........
真是失敗....
然後，這車是停在地下停車場內，
館主回家後不知道停了多久，
我預估至少有超過40分鐘。
(館主說是晚上快八點回家，
吃過飯了，而我是超過八點半到)
寫上面是幹嘛哩，
是因為發動連續運轉
沒超過五分鐘內。
看了下進氣溫度，
居然高達60～61度
比我想像的高....
(小吸吐在『大熱天』的『夜晚』
於一般空曠馬路邊。
飆過後原地靜止持續發動超過
三分鐘時，最高會到68度。
意思是引擎吸到的空氣，
還沒燃燒爆炸前就已經這麼熱了，
在加上空氣越熱，含氧量單位密度越低....可燃燒氣體越少....
難怪冬天有力夏天無力)
我還不知道館主愛車的感知器
是裝在哪裡？
讀的空氣溫度是那區的？
因為若是讀通過INTERCOOLER
之後的溫度，那這樣就算偏高。
難怪以前的會有灑水裝置......
(小吸吐是讀進氣歧管內的空氣，
進氣溫度感知器是與負壓感知器整合在一起)
要有個觀念，這年頭的進氣溫度，
會讓ECU電腦判斷並決定給車輸出的馬力
進氣溫度一高，ECU跳入安全保護狀態，
改啥都全成枉然.....
此外，這時水溫還好，
顯示只有88度(沒開冷氣)
但我馬上打開冷氣後，
希望能得知開啟風扇後
引擎降下大概的穩定水溫。
但A/C打開兩分鐘後水溫
還是沒明顯下降，
依舊在87～88度之間。
難道這也是原廠預設的穩定
狀態下數值？
(意思是我第一次看到的88度時，
前面的風扇早就已經在
運轉降溫？)
這點要麻煩館主自己日後多
累積這方面資料回報囉。
不過水溫表用數字顯示的比較易判斷與有意義。
因為指針式的加上盤面沒精確刻度，
差個一度兩度時很難看出差異點。
故比較難抓出大循環、高低風扇的『正確』開啟溫度點，
好與原廠手冊內記載數值比對那樣.....
至於增壓值，就是傳統類比指針顯示法
會比純數字式的，對駕駛者而言要好判斷與
比較容易理解指針相對位置時之關係。
以上廢話完畢。
還有忘了問館主，
PEAK峰值要怎樣操作清除歸零？
這動作很重要，
每次歸零後才知道新的紀錄
或當次的狀況，
不然永遠只顯示先前抓到最高
的值，非當次使用後之記錄，
會失去一些參考意義。
畢竟光水溫就夠研究半天了，
(配合室外溫度或熄火後)
館主這下可以從水溫來研究
熄火後有無高溫時風扇
是否會自動轉動，
若會，是轉到幾度停並轉了幾分鐘
就知道裝延遲熄火有無意義了
另外，
館主寫的文章內，
沒提到目前測的的增壓值數據
多少壓力與在幾轉時發生？
這些數據才是裝錶後的意義啊！
報告館主：
建議在固定好這錶前
先找幾台車測一下這錶
畢竟這錶固定法不像我是用貼的
隨時可以拆下另裝故沒差。
最好能找到一般新世代車種，
看其品牌之OBD2支援狀況，
尤其是NA車能否順利顯示
負壓真空值。
另外這錶的接頭內只有3根
PIN腳感應訊號。
(正常全部是16根)
一根正電紅火紅線、
一根負電黑線、
剩下一根當訊號傳輸...
故可讀取資料種類有限。
也表示是靠感應OBD2內的
熄火狀態脈衝訊號來決定
開關機狀態。
難怪第一次裝上去時，
要求得是在發動狀態下。
更表示這錶因為沒小燈訊號線，
應該開啟後背景燈是永遠恆亮
不論白天黑夜？
以上訊息請參考。
對車輛本質與操駕有點程度的，
且能懂一些外文(英、日文)
要好好看這三段影片。
若不太懂外文的
直接看第三段就好，
因為前兩段都在介紹，
多數非動態影片...
http://forums.corvetteforum
.com/c6-z06-discussion/
2377104-best-motoring-
tuner-challenge-z06-vs-gtr-
vs-exige-vs-gt3-vs-360-
a.html
原來網路上一堆人在說什麼二檔起步~輪圈DOWNSIZE的就是這幾部影片...
注意土屋 1:53 和 2:10 連退二檔的動作和轉速,。
而z06明顯換檔很卡, 也不是積極去管掉轉速。(後來還卡到雨刷)
看GT-R 自手排的起跑畫面儀表,
還有後來常出現的五退二
像吃飯一樣,
8:00 還可以在入灣後,
第一個頂點三退二.
自排就是有這個好處.
exige 車輕, late brake的優勢竟然這麼明顯。
結論：GT-R是鬼
這台電腦與引擎完全原廠
只有改尾管，
配胎與煞車都原廠
(輪胎還非其他對手用的純競技熱融等級...)
只有懸吊是換NISMO出的，
然後看引擎副水箱，
原廠是採用水箱蓋來蓋，
此外沒有任何拉桿與任何強化水管那些就這麼強了....
又大台，又自排.....
(整場內唯一自排且最重)
911 GT3也都是原廠，
歐規原廠....
難怪歐洲人猛罵這影片
看來會認真跑的人
沒買GT-R就是錯，
何必買其他車來
東改改西改改....
改了還沒原廠GT-R跑得快....
之前在找文章
是為了要找網路文
來輔佐一種
檢測接頭的端子不要亂改，
如接太多表，
增加太多負載影響電腦吃到
不正確數值的狀況觀點，
於是正好看到這篇：
http://clie.ws/bbs/
lofiversion/index.php/
t55608.html
結果其中不但有提到感知器回傳訊號電壓會因為有了外接之後，
更影響電腦獲得訊號的正確度
之外，
還有講到高壓水箱蓋的問題。
建議沒事可以多看看，
至少我之前沒講到有這種狀況，
這是很好的補充！
子凡老師
老大的新玩具插在我車上沒反應...
真慘...
報告炮哥：
簡單啊！
我那個便宜的台製玩具
借你玩玩呀，
區區兩千出頭的小爛東西
但保證喜美八代1.8
除了精確時速
(就會知道儀表版上原廠故意
安排的誤差。)
與精確轉速(刻度畫線誤差)
之外
還可以看到真實水溫....
至於節氣門開度與進氣溫度
我還沒找小胖去實驗不確定
晚上找他看看好了.....
但光一個水溫就夠了...
至少可以知道
水溫要破百並不難的真相
或方式....呵呵
不過有進氣溫度更好...
最近我都快被進氣溫度的真相
給嚇壞了！哈哈
總之，我之前寫過因為
版主入手的只有三個PIN腳
故通用度會比正常16個
PIN腳的低些
所以無法顯示也沒啥啊
就像我那個清故障碼的小診斷器
多數車種的OBD2直接可讀
除了歐係如BMW、PSA、VAG、
FORD+MAZDA之外
版主的車也讀得到啊
偏偏台本的CRV2/3
雅哥7
FIT與喜美八代1.8/2.0都
讀不到....
是台本與日本的問題.....
報告館主：
關於您問說：
『中冷器內會有機油』
其實這現象很正常。
只要是空濾之後，
進氣歧管管路內到燃燒室內
的路徑中，
有殘油都很正常。
就連NA車都會有，
不一定是渦輪軸承內被吸出
機油來的現象唷！
原因有幾個：
1.機油蒸氣回收系統與
汽油油氣回收系統
(EGR/EEC/PCV)
還有曲軸箱吹漏氣這些造成的
廢油或廢氣氣，
都會重新導入進氣歧管內
好進入汽缸燃燒掉。
而這些廢氣內不是只有汽油油氣，也會有機油因高溫時或活塞高速運動時溢出的機油油氣.....
所以會在任何進氣歧管管路內遇到這些廢油或廢氣。
而中冷器自然也是在這部分中...
2.引擎吸氣的負壓(包含增壓車未增壓前)
一快速收油門時，會有股逆向油氣氣流反回歧管內。
所以那些不一定是汽油油氣，也會有機油與汽油油氣混合的產物。
但這股回壓/負壓有時
『運氣好』，
會把活塞油封或汽缸壁上些許的
機油給一起吸上去...所以沒啥。
3.機油用越稀的，這現象
越明顯就是了。
還有機油添加越多，如高於油尺的，這情形越容易見到。
同理，停車時車頭不是在水平面上，
不管往上或往下，這在傾斜斜角導致溢出的機油越容易進入活塞內，
慢慢滲入汽缸燃燒室內，一發動時活塞尚未燃燒，是啟動馬達將之往上打起來，反彈進入進汽門後端的歧管後
就容易累積到歧管內...
4. 但這種車遇到此問題真正的真相是：
就是水平引擎因為活塞是幾乎一直有浸在機油內的狀況。
(這是設計原理，水平運動的活塞會浸在水平面的機油內)
但垂直運動的活塞，缸頭與缸壁的機油會因為地心引力流回很下面的油底殼...
可是水平就因為都在同一平面上，
故油道與活塞缸壁旁累積的機油會比較多，機油慢慢從活塞環縫流入汽缸內.....
所以....
不用擔心就是了，
可能一般人比較少拆歧管類吧，
吸吐與老仙草的進氣管路內
到處有一堆殘留機油，
我和我哥都沒叫過.....
頂多拿個衛生紙吸吸清理.
換個角度想，中冷器內的鰭片內有機油氣也不是壞事...
可以保護金屬質材避免生鏽...
哈哈
再不然跟阿富一樣，
拆下中冷器，立起來一個晚上，
讓廢油滴出來就好。
頂多再噴些GUNK好逼出更多的廢油.....
反正中冷器不難拆。
你說的問題只要是車都有，
只是明顯度問題...
不用擔心啦！
不過我個人認為：
在累積出這問題前，
您一定會先換上加大版的
INTERCOOLER啊！！！
哈哈哈......
報告館主：
我錯了.....
我不能說某業務在虎爛了...
http://www.inspire.com.tw/
inspiretuning/
M02873264.htm
『特調』機油
果然是日本人愛搞噱頭
而且還是究極進化哩！
不過，我只能說該業務講的品牌
不是這家日本機油
而是法國老廠...
且沒聽過該老廠說過
可這樣搞...
只是其實台製雜牌機油
不也是這樣惡搞
僅是對比例亂加罷了...
畢竟沒有經過各種認證
真的出包也怪不到油商身上,
夠高招!
報告館主：
您提到的
http://www.mobile01
.com/topicdetail.php?
f=336&t=1160276&last=
13631264
我看完後深感：
該車主多數觀念都是很正確的啊，
一路轉換車種時也轉換觀念。
更重要的是他有說：
一定要跑！
不要當RICE-BOY....
這就如之前在您的八代喜美
遇到『上』坡煞車過溫
那樣令我吃驚一樣....
不開不操不知道....
而且分享的很有誠意！
幾乎不嘴炮不誤導，這點難得
(但幫某廠做廣告兇了點，
且只相信一家店家的方式，
有時跟看醫生要多看幾家是一樣的，但這也見仁見智。)
他也知道改車是要：
一步步來且，『馬力不倒退』
(真的是很多車越改越糟....)
重點是除了自己要多開多跑之外
他有上馬力機這就很感人了
(錢夠多吧)
然後他也寫到，
改懸吊(避震、防傾桿與拉桿)後
開起來過彎時會過於輪胎與煞車的負擔.......
(這些我在很久之前都寫過啊！)
而且他理解電子節汽門與CAN-BUS的影響。
尤其是『故障碼』一堆，
這些故障碼很討厭，
我被吸吐搞瘋了...
完全沒改都能出現一堆，
所以我說搞科技車前最好先有心理準備。
之前是喜美八代我們讀不到，
若能讀取搞不好也是一堆錯誤記錄哩.....
不過看他拉馬力的數據圖，
原廠引擎轉速過六千之後就沒力了。
看來小改尤其沒改整體電腦前，
根本不需要一味的去拉高轉開或小破解改延轉，
因為引擎輸出沒對應到，
拉了還是等於白拉。
另外講到進氣溫度也很中肯，
沒阻隔改香菇頭的一定比原廠更高溫
不過不擋之前，進氣溫度123度
未免太誇張了吧，
空氣溫度這麼高，很多東西
都該熔解了啊....
雖然吸氣口是很接近下面的
頭段啦，且熱空氣上升，
但這也太扯了。
我家吸吐目前為止，
看到靜止發動下
長時間沒撞風時的進氣最高溫
也才68度。
但看他後面CAMP2內有顯示過進氣70度....
就算改了碳纖維隔版後，這樣也還真是高.....
然後他日後回應內有提到：
『根據我的TUNER
目前供油/點火/空燃比已經作到1.6BAR
EVC顯示最高是在1.5BAR
因為再上去原廠ACTUATOR頂不住會泄壓』
這跟我問過，
PRODRIVE出的20萬四百匹套件內，
有沒有包括ACTUATOR這東西。
還有我說原地增壓也是要
靠這東西，
這東西沒改，就算渦輪從四號改到五號，
增壓值還是無法打大的....
然後這討論文回應的34樓，
他寫『應該』可以讀到
『吸氣溫』。
但原廠電腦是有給進氣溫度啊！
上次測試不就有顯示， 哈哈。
總之
這版主某些地方程度與觀念不錯，
尤其是循序漸進的搞，
多數順序也都是正確。
但我真的沒想到中冷器內
有機油的點，
是他這提出來的....
這點我很訝異！
(因為這點常識實在太基本了)
還有，你就直接裝EVC啊
不但可以當增壓表，
渦輪車也就是有這東西才好玩啊，
此外，裝CAMP2也不錯啊，
顯示方式也比較高科技，
比SCANGUAGE好看。
但沒法消故障碼就很可惜....
大會報告！
大會報告！
剛小胖晚上九點下班後來找我
（這傢伙居然改了LED的
後牌照燈.....
且他已經八萬兩千公里了，
雖然輸炮哥很多.....）
確定喜美八代1.8內的
OBD-2接頭
可以讀到上次寫的『時速』、
『轉速』、『水溫』之外。
『電子節氣門』與
『進氣溫度』
也可以順利讀到喔！
所以炮哥可以放心啦！
另外，
數值記錄如下：
還請各位車主參考！！
原來進氣溫度比我想像的
高太多了。
7/28下午9點15分
夜晚北市東區大馬路邊，
停在樹蔭下。
八代儀表內顯示外界氣溫29度，
測試一下
水箱水溫從沒開冷氣
有發動下的92度時，
此時進氣溫度53～54度
到開冷氣因為風扇轉動散熱，
讓進氣溫度馬上提升到
56度，但水溫慢慢降到
85～86度。
進氣感知器在空濾上方，
靠煞車油位置，
居然會被散熱風扇
影響的很快...出乎我意料
(但上述不夠準，
累積資訊太少)
然後我實驗一下
電子節氣門開度％數。
沒發動之下，
不踩油門的位置是15.6％
(這數值跟吸吐一樣，真怪)
沒發動之下，
全踩到底的位置是80.4％
(吸吐是86.4％)
發動下，
不踩油門且沒開冷氣提速的
怠速位置是14.4％或14.8％
就這兩個數值跳，
沒有中間直的14.6％出現過
（吸吐與版主的都是13.2％)
發動下，
不踩油門且開大燈不開冷氣
提速的怠速位置是先上升到
15.2％之後跳回14.8％
（吸吐與版主的都是13.6％)
發動下，
不踩油門且開冷氣提速的怠速
位置是15.6％
（吸吐與版主的都是14.0％)
而這樣發動約三分鐘後，
進氣溫度從發動前降下的
52度來到了62度....
以上提供各位1.8車主
日後參考....
當然若有其他車種的數據可以比對參考
是更好的啦！
剛花了點時間，
重新認真看了之後，
驚覺有時候誇人不該誇太早。
哈哈....
因為從很多不是『小地方』
的地方，就可以看出車主
的程度與觀念是否夠正確。
其實有很多玩車的人
尤其是夠有錢的....
都是花錢請店家弄
自己不動手， 甚至不在場
遇到問題也就是丟給店家
因此獲得的知識與資訊
往往都還是一知半解。
好比花了錢去『拉』
有附張圖表乍看之下似乎
很科學，但拉了卻沒看懂
或看出問題那就是冤枉...
甚至還要懷疑店家是否
有心隱瞞真相實情....
因為基本上這樣的圖
絕非文內31所言的
『動力輸出線性』
這樣的圖顯示有點問題...
但卻沒找會成這樣的主因來
況且花這麼多下去
才多30...有點匪夷所思...
當然 這是階段2時
現在是三
所以可能又改變了
因此我上述只是從我個人的
經驗提出疑點與困惑。
並留註在此...
當然可看出觀念或程度狀況
比較大的點是：
提到拆下護版
該注意的不是髒污
應該是另外的『重點』
才對啊！
(這重點答對有賞，
但版主知道答案不算....)
不過看了拆下的圖片後
還真大一片 ， 且包很大
常市區用還是拆了算了，
至少保養也方便。
只是再看過其他篇文後，
估計其知識底子方面，
判斷對輪胎與渦輪可能
太多沒研究或沒心得概念，
難怪改的順序也有點小怪....
更重要的是
內地的EVO X上的胎
跟他自己的一樣
卻不知道....
這問題就很大了....
古代說文人相輕...
我不是來批評他人的，
也不是又要屁自己...
只是有時會被一些假象
或片面資訊給誤導...
基本上沒換上強化活塞前，
把這2.5的打高壓，
是大忌的論點，
我在很前面就講過兩次...
(況且打高壓後，機油吹漏氣
的狀況也會比較明顯些，
故進氣管線內有油更是正常。
事出必有因，只是有沒有
看出罷了...)
而水溫油溫排溫正常，
故不見得能看出問題，
但也不代表就完全沒事。
畢竟當圖表已經顯露出
有瓶頸在時，卻沒在文中
提出心得感想或討論...
不知道是為了店家故有所保留，
還是真的不知道...
總之，願意花一公升六百
且SJ等級的。
這樣其腦內觀念感覺還是
有些不太正確的地方哩...
尤其是可以看到油溫與油壓時，
可分享的深度應該要更多才對。
無聊講完了。
若看不懂是則正常的！
哈哈......
剛重看自己寫的，
發現漏了一大段....
這裡補上...
不然只看上一篇的
因為沒看到重點分析，
會以為我只是一個
見不得別人好的『嘴炮』
反正由拉的2階圖來看，
這樣搞成好像是裝了
超低A/R值的渦輪本體...
(搞不好換算後是0.2以下哩，
這點不知道...
至於A/R值上網查一下會很清楚，
就是某截面積與某中心距離的
比值。
但這是決定一個渦輪機的特性，
固有渦輪的人一定要懂！)
反正簡單說：
這狀況就是轉子葉片輕又好推，
故低轉速時的廢氣推的順，
讓扭力可以來的快又猛。
(這跟TURBO LAG現象有關，
但也不能全然混為一談！)
可是一到高轉速域時，
吹出來的氣累積的氣量不夠啦，
推不動轉子了，
無法將葉片轉速拉高更高，
吹不出足量氣與累積壓力去配合
高轉時引擎需要的更多氣量。
所以標準的『氣虛』曲線...
而重點就是：
這樣電腦寫改延轉7200並
無意義！
所以很明顯的是，
當事人的觀念還不夠清楚，
尤其對渦輪沒研究徹底，
不能說輸出『線性』
重點是，還被店家牽著走...
算被耍了還不自知，
(除非是車主嘴硬說，
是他自身需求要調成這樣，
因為跑拉力賽會有可能調成這樣，但若是跑拉力賽，先會改齒比，
絕對不會沿用超疏比的這樣搞，
因為低A/R的完全不搭疏齒的高速派模式....
整個理念完全反過來了)
卻還幫忙做廣告...唉....
01上的某個達人沒吐曹
是給對方面子，
但他的用字當事人沒看出來
還以為人家在捧他
就真的好笑了....
子凡
你不說 我還真看不出來有問題
我們在這討論就好
就不要到01上去嚷嚷了
我在細細研究你所寫的
但還是有大部分看不懂
改天真的要當面向你討教一番
安啦，
小弟沒01的帳號，
從以前到現在從來就沒
01的帳號過，
所以完全沒發文過，
頂多看看文章。
畢竟01有程度與沒程度的
等級差太多，
有店家身份的或有意圖的也太多
寫多了也沒意思更造成誤會。
我說過我不是店家也不是業務，
沒必要幫人背書，
更不怕得罪人。
我寫之前幾篇只是
感嘆與警惕自己，
別再犯下才看一點...
就下了以為是有程度的結論...
哈哈...
給看得懂與想看得懂得人
一些關鍵字，
『100～200KM/H的秒數』
若能瞭解，就能從這點
找出01上達人
想要表達的觀念......
畢竟該達人程度真的好，
(我只是小懶叫，
而且我沒渦輪車)
反而是程度不夠的回文中
透露出無知....
不過，嘴炮半天也沒啥貢獻，
人家車神舒馬克退休後說要
回來就回來....
這樣當初說退休
不也是嘴炮嗎！
哈哈
同樣是德國血統
反倒是BMW有骨氣多了，
之前媒體問是否不玩了，
也不否認，直接承認。
而且是賽季中就勇於承認。
比本田去年對待
同樣也是日本裔的超級亞久里
那樣好多了，
更比本田自己最後留爛攤
那樣好！
總之，
巴西人打巴西人
應該不是阿共仔的陰謀吧！
怕有人誤會剛才說的巴西人
事情，
這裡附上原始真相，
不過是德文的
有聽沒有懂就是了....
http://www.youtube.com/
watch?v=sow1HgiDj-w
重點要看：
1. 撞上牆瞬間的G力，
看那圖表瞬間破表！
2.影片中有段，GP2 撞樹
然後後輪彈到另外一台的，
那個是上上週的事情，
那台被砸到的駕駛掛了，
而他也是名將之後...
他爸是前F-1知名車手...
所以真的別小看高速領域，
變數一堆...
我有撞過飛鳥，超可怕...
所以『下護板』的重要性
總該明白吧？
絕對不是防碾狗壓貓啦！
BMW於28號晚間正式宣布
今年底之後就不玩F-1
結果29號股票大漲3.6％
這告訴我們什麼？
這告訴我們.......
先前買PUMA出的BMW車隊
休閒服或鞋子的人虧大了啊！
就跟以前買班尼頓一樣...
這年頭買得起好車的人
程度差與觀念有問題的實在太多
剛剛正好看到
一篇新回文
先是吐人家功課做不夠多
被店家宰....
當時我還以為這人有點程度
講公正話
沒想到
後來他又PO說
他那等級的車裝了日本名牌
防傾桿之後效果很好
這要從兩點來看：
1. 他的等級低車
原廠配的防傾桿不能跟
原廠高等級的比
這點立足點不一樣
不能混為一談....
2. 很久以前我就在這邊說過
防傾桿的功效
不是讓車子感覺上
側傾變低就是好事
重點是在過彎速度上....
唉
又是一種迷思啊....
至於那回文內
最扯的地方是
風派對聲音的影響
怎能跟中尾段比啊...
天啊！
真無奈，
這價位與配備，
馬力夠了！底盤夠了！
那具變速箱也裝了！
但目前為止台灣無緣...
http://news.u-
car.com.tw/news-detail.asp?
nid=9560
不過，果然是當地市場思維，
大音響才是最重要的！
更無奈的是，
一年前就說『可能』會導入，
放屁了一年又兩個月了...
http://news.u-
car.com.tw/news-detail.asp?
nid=7656
這些官方用語
習慣就好
EVO X在哪? 連個影子也沒看到啊
有啊
在楊梅啊
從去年12月底
放到現在.....
說要送檢
但連個油耗報告都沒出來過
另外南部已有土產
台日混血囉....
但講真的
同樣叫重工的
『3』『0』
某些時候是比較有誠意
至少用了很多代的引擎，
在這一代時，來了個全盤推新。
要知道渦輪加上汽門正時可變
是到了9代才終於結合，
但沒想到才隔一代的十代，
卻又來個完全大革新！
此外變速箱也是給新的。
反觀同時出道的對手
引擎與變速箱依舊、沒大改...
但誰先/誰有
上本地市場
也就只能買誰了啊....
晚上喝了樓下特價的現煮咖啡
結果完全睡不著
居然開了常去的汽車論壇就看到
[GTR跑車撞成這副德信 - 台灣 台北]
好奇點進去看
[mms://video.ftv.com.tw/video/090813/2009813S02M1.wmv
]
真的好可惜阿
跟這台白色的GT-R有過2面之緣
一次是去美麗華看玩命關頭四
一出來就看到他停在旁邊
真的好興奮!!
一次是在建國高架上被他狠狠的超車
然後海放 完全不見蹤影...
當下馬上打電話給老大
鬼吼鬼叫的說
[老大!!我被GT-R超車了!!]
想不到這次是看到他最後的身影了
但其實也未必
想當初M5撞爛後 不也換了車體重新上路
希望這台GT-R還能重生
不要酒後駕車阿
車 是最無辜的!!
好車一部被撞成那樣~
唉~車真的是最無辜的~
喔喔，
我沒炮哥的EMAIL
這影片我前幾天有寄出過啦...
扣掉酒駕以外，
這種狀況多數都是
駕駛者的能力遠低於車的能力
(不過市區這樣自己撞，
多數都是真的亂開，
除非是閃狗閃貓閃機車
遇到砂石粉塵或油漬....)
前幾天搭朋友的車，
才注意到對方換車後，
因先前習慣，
沒注意到房車與掀背車
本質與操控上的差異，
甚感恐怖.....
(這種錯我也犯過)
不過這台GT-R這樣撞沒很嚴重啦
翻車承受的衝擊力量總比
撞牆瞬間吸收要低
只是因為零件貴
修起來也很貴
畢竟看似也沒撞到不能修的
程度啊
另外炮哥，
昨天MSN後忘了說，
一般工具，若單支買，
日系的比較便宜是真的。
但若整組買，有時美系一整套
下來比日系一套還便宜...
故要多比較。
但若有心準備工具自己動手的話
買一套便宜的先入門。
(去大賣場買就可以了，
我常修車修到一半缺工具時，
跑去大潤發家樂福買...)
因為貴的工具
會常常不捨得拿出來用
(沾油污 磨損刮傷 變形...)
且工具本身常用時，
也是損耗品...
此外好的工具有時強度高
反而會讓爛螺絲崩牙...
反正工具至少要準備
10、12號的T扳 、
10、12、13、14、17號
梅花(眼鏡)扳、
一整組各號套筒。
螺絲起子一字十字短柄長柄
尖頭頓頭的數支，
還要準備有衝擊功能的。
花點錢投資在這上面是不錯的喔
我家工具還算多
有些好的從我小到現在超過
25年還是很好用。
(工具雖多，有時手路問題還是會缺、或是修到一半工具還真的壞了...)
當然也有台製路邊買的套筒
早就裂了....
但重點是啥哩
買好的工具後
一定要買一個好的工具箱
反正不是專業維修，靠這吃飯，
就別買SNAP-ON那種價位的吧！
哈哈
然後，準備一隻工作燈
不管白天黑夜都很重要。
(我是用鱷魚夾吃電瓶的，
我電瓶很多可以撐....)
反正要開始修車
一套耐髒不在乎的工作服
才是最重要的！
但你學之後，
到底換過愛將的機油
與濾心沒啊？
哈
謝謝子凡老師的建議
我會多比較的
至於愛將
現在每天上下課不到3.5KM
累積的好慢...
還要再500多KM材保養吧...
剛剛看到了這個
[http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=261&t=1191744]
不知道還需要哪些硬體設備...
人在南部
騎去賑災
幫忙運送物資
里程累積就很快啦！
畢竟商用打檔車的優勢之一是
耐載重爬坡啊！
然後再去A災民的汽油.......
這種軟體
在該文內寫的很清楚了
要配專用的硬體
硬體設備沒入手前
下載了也是白搭
不知道大家一頭熱個啥
沒認真摸過OBD2的人還是比較多
加上本田用的協定標準
又沒與世界統一
所以硬體得買專用的
沒有替代方案
而重點是
這種軟體配上硬體後
就可以看到除了
啥水溫、故障碼那些基本資訊之外
主要是還可以深入看到
自排油溫等數據
不過多數都只是看到而不能動
能動的部分
我沒用過本田的軟體
點火、A/F值、VTEC開啟、
限轉、限速這些...
也不知道原廠開放動到多少？
不過，科技時代的電腦車
就是有這點好處，
多數東西都是軟體調整即可。
以怠速為例
老的車輛要轉節氣門旁的螺絲
控制怠速進氣量與轉速。
現在都是軟體直接下數字
車內電腦配合感知器運作
省事太多了！
炮哥有心的話
買一組接頭來玩看看囉，
分享的人很有心
但回文的人就是看到啥免費
都想拿的....唉唉唉
哈
子凡老師說的沒錯...
我就是看到[免費]...
想說只要一條USB轉OBC2就可以了...
結果他所提供的購買方法中
露天拍賣的居然要NT20000......
我哪來這麼多錢啦.....
嗚...
但報告炮哥，
你花個兩萬，
就可以賺大錢啦，
台灣本田車主這麼多，
會買本田車的
不改的又是少數，
無論FIT/CIVIC/CRV/ACCORD
都是改裝界的大宗啊
(雅歌八都已經成了稀有名車了)
也因此才有啥木屋這類的存在
所以炮哥
花個兩萬
成立間『白目屋』
店名都嗆了
願者上鉤
只是插一插，
秀個數據，
調個原廠風扇開啟溫度的
設定值後
說是散熱良方
終極改裝....
保證你每天數鈔票數到死...
(前提是原廠要有這功能...)
當然，盡量開在南部
市場屬性....
北部人不好騙....
天阿,子凡老師...
[白目屋]...
我真的笑到肚子好痛喔...
不過說真的,原廠只有監控 讀數據
還有歸0[還原出廠預設值]的功能吧...
況且,真能改數據,隨便更改原廠的參數
對車也只會有負面的影響較多吧?
畢竟我也沒有原廠工程師的調教功力阿!!
哈
報告炮哥：
其實真相是怎樣我也不知道，
反正兩萬給他『開』下去，
就知道啦！
因為我也沒用過這硬體呀，
至於軟體有啥功能，
我沒下載故也不瞭解。
不過，這年頭科技車
應該可以動不少參數。
反正不用怕，
NA車可動的幅度小
要炸引擎不容易
先買來就是了
買之後館主一定會幫你宣傳
那保證兩個月內就可以回本啦
心動不如馬上行動囉！
唉
子凡老師
不是我不心動 也不是我不行動
是真的沒錢啦!!
沒辦法動...
那就看看
能不能湊到幾個開
新世代本田車的朋友
且有心踏入
認識本田科技車的殿堂者
大家出點錢
一起合購囉
(筆記型就沒難度了，
要序列埠的話，老一點的都有
但應該會買走USB的吧)
而買來後
一定有一堆願意當
白老鼠的車主
肯去調整參數吧
就不用擔心
因為
『別人小孩死不完...』
看看要不要找館主幫忙入手啊
畢竟這種東西從美國或大陸買
理論上會比台灣的拍賣低些
不過我還沒去研究
也許不是這麼一回事...
炮哥你有下載這軟體啊
打開來看過沒？
就算沒硬體連結，
也可以直接登入進去嗎？
若可以的話，
請問能看到哪些數據？
這樣就可以評估是否有
必要入手囉！
報告子凡老師
下載來的壓縮檔
出現訊息[未知的格式或是檔案損毀]
...............
哇勒！
不會吧
該不會是那個開版的仁兄
其實是在呼攏大家？？
因為我之前有試過去點來下載
一次是很久都沒動靜
一次是一半就斷了
我就沒再試了...
怎麼辦
沒有軟體
那這下白目屋要怎麼開啊...
我還想找白老鼠來哩
哈哈！
另外，
你今天的第一顆DOHC是怎啦
說來聽聽吧
(我自己也沒裝上DOHC過
你比我厲害
所以改稱炮老師
哈哈...
我只有拆，但都裝不回去，
裝回去後也不會動...)
還有我們為何整天在這裡回文
版主開新文的好意
我們都辜負了耶...
我不是老師啦!!
下載來的檔案確實有問題
這一顆DOHC是FORD TX5的引擎
花了2個禮拜 照著原廠的修護手冊
從活塞 壓力環 鋼環 油環 連桿
曲軸鎖進氣缸後 再把活塞和連桿總成鎖上曲軸
濾油器及油底殼
上座部份 從汽門導管 油封 汽門 彈簧 止推片
凸輪軸 皮帶盤 火星塞 普力盤 正時皮帶 上蓋
發電機 水幫浦 分電盤 高壓線 進氣歧管
油軌 噴油嘴 排氣管頭中尾段 變速箱
再外接 水箱 週邊管路 油箱 週邊
電腦 儀表 排檔 鎖頭
上面說得應該很不完整
因為還有很多周邊...
在確認機油 汽油 冷卻水 都就定位之後
發動
就聽到[碰]的一聲 看到火光 我往後跌...
這是昨天下課前發生的事
組了兩個星期的引擎 就這樣...
完全照原廠修護手冊來做
所有的扭力都照規範鎖
該加密封膠 機油 黃油 的部分 都有加
墊片 油封 大修包都是新的
期時引擎在上禮拜五組裝的接近尾聲
禮拜一只是把剩下的周邊裝上好讓他發動
整個周末我過的好HIGH 好希望禮拜一趕快發動
發動我人生的第一顆DOHC
期待越大 失望越大
整個工廠內 六顆引擎 三顆發不起來
我左邊的同學 漏水 右邊的 油水混合...
我的...爆了...
今天 開始拆 老師要我先拆我星塞給他看
四顆都壞光了...
黑掉 變型...
我剛開始懷疑是[回火] 進汽門還沒關閉完全
所以都被點燃
但再次確認過點火正時後 已經排除
像老師借了電腦 目前傾向 供油過濃
但是我線組並沒有接錯 是接得亂七八糟啦...
老師說的... 說可能是線路硬坳 照成短路
在工廠的時間過得很快 一天又過了
所以 明天才能再次去檢查
老師說 他帶的每一屆 幾乎都沒有人發起來
這是好事? 因為他後面才好慢慢教我們抓問題...
唉 我還是好希望我的引擎能夠好好的發起來...
嘿嘿
很好
炮哥對引擎的程度越來越高了！
以後我講的東西
至少炮哥應該能瞭解
我從來不是在
危言聳聽...
看來炮哥已經見識過我常說的
『回火』了吧
所以知道
沾了可燃燒油脂的高流量濾心
潛在的危險性吧？
也知道改排氣管
導致回壓改變，
回火燒汽門
不是不可能的吧？
很多觀念都是沒見過
所以無法養成。
炮哥加油！
你開白目屋我一定會去光顧的
去光顧買
蛋糕
還有蕃仔火...
冷
炮哥，
問一下，
單位內這麼有錢喔？
墊片、油封、大修包
都是給全新的喔？
是跟福特原廠拿
還是副廠？
因為這些小耗才也是錢啊，
那些汽修科的都不見得給新的
來練習，
是單位有錢還是有企業贊助？
另外，六顆都是一樣的引擎嗎？
還是新舊有分？
不過，炮哥的文章內突顯到
一個現象，
『化油器的汽車果然會修
的技師不多了』
至於爆的原因？
就算供油過濃
也不太容易四顆火星塞
都黑掉壞掉。
而且若真的太濃是根本就
發不起來啊
(NO~GO~)
既然炮哥排除了點火正時
那分電盤與導線
的點火順序確認過沒？
且曲軸(飛輪)
點火感知器
位置也是對的嗎？
以上只是我簡單臆測啦
至於真相
就等炮哥公布結果囉！
報告子凡老師
政府總是有預算要消耗
但是大修包都是副廠貨
有些墊片的孔位的還真是有偏差!!
至於這六顆引擎的年份我想是不可考了
因為汽缸本體 活塞 曲軸 ..........
都混在一起用只知道都是一模一樣的...
或許年份有差也說不定
至於化油器 是還沒講到啦 也是有引擎可以玩
發動前 該確認的都再三確認過了
今天終於知道原因
[分電盤漏電...燃油幫浦漏油...!]
這讓我真的不知道該說什麼
因為診斷電腦判讀出來
故障的是排氣系統...
哈
好無言...
嘿嘿
很好啊
炮哥已經遇到許多進階狀況了，
為什麼我說現代的
科技電腦車
不好玩也不好改，
就誠如炮哥遇到的
電腦診斷出現故障碼
跟實際上一點關係也沒，
所以若真的相信故障碼
會很難找出真相。
畢竟電腦診斷無法判別實際的
硬體故障狀況。
反之，當電腦太聰明又管太多，
只要遇到一點點小狀況時
電腦就叫引擎罷工更是煩
最慘的是，
根本啥都沒改，
卻還一直出現故障碼，
而且還找不出問題才痛苦！
另外，TX5(俗稱93天)
用的還是前兩個世代
(八零年代末九零年代初)
的科技。
用的電腦一點也不先進。
(我們用的手機管的還比較多)
為了探索新世紀的引擎電腦
ECU的程度，
故炮哥還是快準備兩萬元吧
哈哈！
另外請問炮哥：
您說的『燃油幫浦漏油』
是說在後座下面的油箱內的
幫浦嗎？
若是，他漏油是漏到油箱外殼處
(外漏)
還是漏回油箱內
(幫浦不是沉在油箱內嗎？)
而遇到幫浦漏油讓你汽油供油不足，油氣過稀點火後的爆炸嗎？？
這樣問是因為，
我不太理解
幫浦漏油與爆炸的關連啦。
謝謝。
報告子凡老師
應該是我的表達有問題
狀況是 這種舊式引擎還有回油管的設計
但是供油幫浦漏油時
導致壓力調整器沒辦法正確回油
保持適當的油壓 燃油壓力過高
產生濃度太高的混合汽...
至於分電盤漏的電 是怎麼造成爆炸的
我追問老師 但老師也說不清楚
或許 分電盤漏的電 只是造成引擎發不起來
跟爆炸無關...
望了補充一點
第一階段的引擎 是裝在架子上的
本體組裝上架後 再上變速箱
其他的週邊 水箱 水管 發電機 繼電器 線組
外掛油箱 濾油器 油管 近氣歧管 油軌 噴油嘴
EGR 排氣管 頭中尾段 還有電瓶...
這些東西
全都被裝在1.5m X 1m X 1.5m立方的空間內
並不是在車上...
報告炮哥：
剛想到一件事
應該可以吐吐你...
您在
8/25/2009 11:46 下午
那篇內寫到：
『發動我人生的第一顆DOHC』
雖然炮哥您的過去
我來不及參與...
但從您先前留的文字
訊息來看...
喜美五代1.6..恩...單凸
喜美八代1.8..恩...
還是單凸...
愛將0.15...絕對單凸..
但我記得您提過
在澳洲時是開：
老(上一代肥大台灣國產版，
小改款一次)
老(上上一代直硬線條版，
小改款一次)
老(上上上一代圓潤版，
共小改款兩次)
老(上上上上一代超方正版)
的冠美麗2.5手排啊！
若我沒記錯且您沒給錯資料，
這台是雙凸TWINCAM
的引擎哩...
而且正確來說，
這種當年噱頭叫QOHC
因為V6引擎一邊兩條凸輪軸
兩邊就共四條...
(現在的V型或水平，只要分兩邊
排列的汽缸都還是至少
有四根在引擎內啊。
所以若改高凸花的錢比較多，
並不是長度只有直列的一半
故可以省材料錢，而是因為
四條都要有齒盤與軸承...)
所以...發動人生中的
第一顆DOHC可能是不太
正確的說法哩......
哈哈。
------------------
順帶補充一下
老老老老冠美麗的資訊吧：
1991年台灣進口美規版時
CAMRY V6 LE只有賣
99.5與102.5萬兩種價。
三萬差價是啥知道嗎？
是有無配『天窗』而已啦！
引擎：V6 DOHC 噴射
2507西西、壓縮比9.0(真低)
馬力：117/5200
扭力：17.1/4400
(看到比喜美八代1.8還弱
真是可怕的弱，多700西西
還有兩個缸是幹嘛去了)
長4625 mm
寬1712 mm
高1375 mm
重1450 kg
（但2.0版是1220～1275，
故看來這顆老V6很重，
因為配備與2.0 LE沒差。）
軸距2600 mm
重點來了
原廠2.5配胎195/60-15
至於2.0款是185/70-14
真是一個美好的18年前啊！
-----------------------
說完了豐田，
就再認真附一下您人生中
第一顆松田的引擎資料吧！
(MAZDA 馬自達 原來是
日文中漢字的松田。
而福特93天王星/TX-5
是當時的馬自達626
現在的馬六雙生車。)
這顆93年的2.0
排氣量1991
壓縮比9.0
馬力 116/5500
扭力 17.3/4500
(還是比現在的喜美八代1.8
弱好多，以前還不用太管環保
及省油哩)
反正你是鎖在架子上
就不用管車的長寬高
還有重量了吧？
哈哈，
對了，
鎖上去的變速箱
是自排還是手排？
因為你都沒提到耶！
扯完囉！
哈
子凡老師
澳洲那台不是V6的啦!!
只是2.0的四缸 是SOHC 還是DOHC 我不知道耶...
學校的車都是自排變速箱
找不到一台手排的說...
喔！！！
是我記錯了唷...哈哈
是2.0版的啊～
(其實我也懷疑過我自己記錯，
因為美規2.5沒手排，
當時想反正澳洲是右駕
故配置跟美規可能有差。)
不過，2.0也還是雙凸啊！
1980年代末期開始，
豐田與日本當地車廠
就都幾乎是全車系均
主推雙凸引擎的模式了。
你可能沒注意到
這顆引擎搖臂上蓋有寫
TWINCAM吧？
(那時一般日系車廠多數不寫
DOHC)
不過那年代豐田流行在
後擋風的第三煞車燈上面處
貼TWINCAM的貼紙耶...
反正那個1990的年代裡
2.0版在台灣售價是：
67～81.2萬
(67萬的就是五速手排版)
這引擎基本資料是：
排氣量 1998
壓縮比 9.3:1
馬力 117/5200
扭力 17.1/4400
(看起來是不是很慘)
更慘的是...
那年代的2.0 CAMRY
全車系後輪均為鼓煞喔....
只有2.5才是四碟...
以上
講古完畢...
沒錯!!
明明是2.0的車
開起來卻比我的K6 1.6還要慢
唉
不過 那都過去了...
雖然都是過去的事情，
但也不能這樣比。
扣掉喜美五代與
老老老老冠美麗
也不是同一世代的產物。
他們輩份差一期之外。
(日本一期約四年啊)
老*4冠美麗是1980年代
中後期的產品，
誕生約1987～1988
喜美五代則是1990年初的，
誕生約1991～1992
還是有引擎技術上的優勢。
---------------------
此外還有，車格大小及車重
都不同級。
引擎沒力又大台的，
是能怎樣....
---------------------
但真正對老*4CAMRY
不公平的地方是，
你開到他的時候，
他已經是很老的老車了...
但喜美五代還是在
比較年輕時開到，
所以這比較更加不公平！
----------------------
我不是要愛唱反調，
或是事事挑剔找碴啦。
我常說的，
不要在錯誤的基準點上
去累積錯誤的經驗或觀念！
(但問題是很多人不知道
自己是在錯誤的點上，
開始去累積經驗，
以致於日後觀念走偏了)
所以不管是對車子的感受，
或懸吊定位、底盤剛性
甚至輪胎抓力。
若原點就不夠正確時，
與其累積出不太對的經驗，
不如不要學習或記住喔！
印象中這兩台老車還比較
新鮮的年代裡，
我有摸過台灣的
喜美五代自排
與老*4冠美麗自排。
冠美麗自排的
起步與低速扭力跟
差了足足快三百公斤的
喜美五代來比
差異並不大。
(要知道三百公斤是
等於載約五個
六十公斤的人唷！)
但拉高轉跑時就輸大了...
那年代的豐田供油電腦
與自排箱就只能到那種境界，
即便是按下PWR
取消ECO模式，
升檔還是掉轉速掉太兇，
不能跟那時本田的
粗糙機械式但有效率的
自排比。
哈哈。
報告子凡老師
是我的錯...
我沒有把資訊提供清楚
在澳洲的CAMRY是1991年2.0五速手排
在台灣的K6是1993年1.6五速手排
年份相差兩年 又同是五速手排
所以我才會忍不住拿他們來做比較的啦...
報告炮哥：
從你的回應中，
我不太確定你是否有瞭解我
上上篇內原本寫的意思耶？
(不是批評喔，是討論)
我那堆廢話中想說的是：
雖然這兩台車差兩年而已，
且都五速手排，
『但』拿來比較『並無不對』。
即便是車型、引擎世代有差。
互相比較並不是沒意義的唷！
就好比當年E36 M3
1993的科技
3000西西的NA引擎有
286匹
到現在2007年E90系列的
330，
隔了14年，兩個世代
同樣3000西西，
還是只逼到272匹而已。
這樣還是可以比啊！
但我說『正確立足點』是指：
雖然CAMRY是1991年的，
但你在澳洲開到他時
應該是2007年左右的事情吧？
若是，你開到他時，
他已經至少16歲囉
(不管車型世代，純車齡)
反之，1993的K6不但
本來出廠就比較新，
且你開到他時，
應該是2003年左右的時候吧？
當時他的車齡也才10歲。
還在青壯期。
跟16歲的老年CAMRY
來比較車況，實在不太公平。
畢竟車子的衰退不是
很線性的。
老化壞掉都是一瞬間的。
（故跟你有無提供清楚資訊
非絕對正相關）
此外，取得時的里程數
可能差異也很大。
台灣十年車開10萬公里
不算什麼。
但外國地方大，
十年30萬里程的比比皆是。
其實要養成科學玩車的習慣
與精神。
就要養成寫紀錄的習慣。
何時保養什麼？
哪年哪月哪日幾時？
車子里程數
前一次保養區間時間與里程數。
若是記錄車況測試
除了表現時間、速度、轉速、
水溫、使用機油等等之外。
還要附上當天天氣
氣溫與陰晴
白天或黑夜。
我沒在虎爛，
你若來我家，
我可以拿出一疊
老仙草的維修、保養、改裝
還有測試等的資料。
除了方便找出問題之外，
也可以跟不同時期的的其他車輛
做一個比較。
例如假設：
某甲有輛1995年的AAA
在第十年(2005年)
15萬公里時，換了發電機。
而某乙有輛1998年的AAA，
是在第八年(2006年)時，
卻有25萬公里時，
換了發電機做比較。
若看完後很直接的做出
『八年車齡的AAA，用的零件比較爛，因為不耐用....』
這種結論，
那就很不公平。
就好比，
常常有人問我說：
他加500塊汽油只能開三天
是不是車子很耗油...
這種說法要我怎回答哩？
沒有92/95/98
沒有公升數
沒有里程數
我怎知道你三天是開多遠...
所以，
我一天到晚強調
科學玩車，
一定要有數據輔佐。
而不是單純『心理』面的感受。
當然，有感受總比沒感受好。
敏銳的感官
還要彼此建立共識後，
才更有討論的價值。
我運氣不錯，至少有老哥
與阿富這種長期一起摸車的
環境。
所以討論起來比較能有共識。
尤其是避震軟硬
輪胎抓力
機油好壞那種很難數據化的
感受。
一台車三人輪流開過後討論
就比較知道問題與狀況。
我很佩服一種網路族群，
試車只開個一兩公里直線
就可以洋洋灑灑寫出一堆
心得....
想要好好玩車，累積經驗
千萬不要『閉門造車』，
更不要淪為我這樣子，
整天嘴炮來去的空談唷！
哈哈！
無聊完畢
有感而發
哈
是我誤會子凡老師的意思了啦!!
我以為子凡老師指的是這兩台是不同世代的車
但我卻沒想到我開到他們時的時間點和里程數
呵呵
謝謝子凡老師
我還是要多多學習科學的方法極態度阿!!
加油!!
我又來利用這裡，
當作數據保存區囉！
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吸吐的水溫狀況：
9/12 下午3點，大熱天
外面溫度36
發動前水溫36
發動前進氣溫度41
發動後
85度開始開水龜小循環
降低到81度
反反覆負85度～81度5次後
這5次內風扇都沒動，
開始水溫從85到95之間
會一直降下，可能是大循環。
反正沒開冷氣的話
水溫97度時風扇才開始運轉，
降低到91度左右停止
但水溫會持續下降到87度後
繼續開始上升。
原地打開引擎蓋發動15分鐘
此時進氣溫度54度。
真是熱的莫名其妙.....
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同場加映：
9/12晚上
台北市區內，
有風有雲但無雨的深夜11點半
館主STi車內中控儀表顯示
外界溫度30～31度
從復興北路兄弟飯店那
開到內湖花市，
其X2錶顯示水溫
一直都是在93～96之間。
因為沿途有開冷氣，
理論上風扇都一直在轉。
所以水溫應該要低些。
(小吸吐開冷氣的話，
散熱風扇一直轉
故水溫都一直控制在85度)
加上沿路只是順順開，
沒狂飆。
不知道是不是因為
融入歐規車的理念，
故水溫也走歐式風格？
演完啦！
對了館主，
不管日後重量、造型質感
或聲音/共振等變數。
先弄個排溫表來吧！
雖然排溫表的真實用途，
是若改渦輪大小、增壓值
與改供油設定後
才需要去觀察
是否有大幅改變之用。
但現在裝這個，
記錄後就可以知道，
是否當材質改變時
珍貴稀有金屬真的會影響...
『熄火後冷卻降溫的速度』啊！
這也是科學玩車的一環哩！
以上小意見請參考囉！
今天新聞有播
下環東市民大道的
基隆路東興路口。
一台黃色F360燒掉
今天不算是超熱天
不過，不虧是鋁製車體，
高溫下板金會融化耶
超屌...
一般鐵車殼就沒這麼壯觀了！
呵呵 在台灣玩中置車
真的要有心理準備
不要以為不會過溫啊！
風扇和水箱冷排
不是想像中的夠用喔！
此外，熱不只是只有累積
在這兩樣上啊！
http://tw.news.yahoo.com/
article/url/d/a/090920/4/
1rfw9.html
昨天新聞連結
有很多家不同的照片
但電視新聞的才能看到融化狀
IS-"F"來了
居然是這樣的方式來....
http://news.u-car.com.tw/news-detail.asp?nid=9790
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